Гуманное садоводство 
Человек и сад: сад - частица природы, а человек - ее умное дитя
Фотоальбомы  |  Дача  |  Огород  |  Дизайн  |  Выращивание  |  Растения  |  Фауна  |  Ботаника  |   

Архив форума ЭДСР и КС - Обрезка




Текущая страница

Растения :
   Адонис - Гвоздика       Гейхера - Калина       Калистегия - Льнянка       Магнолия - Пихта       Платикадон - Фикус       Фитолака - Ясенец   
Разное :
   Альпинарий - Перчатки       Пикировка - Этикетка   

 Альпинарий   Ампель   Балкон   Болезни   Бонсай   Бордюр   Вредители   Газон   Гидрогель   Грызуны   Декорирование   Дикорастущие   Долгоцветущие   Дорожка   Журналы   Заморозки   Зимовка   Известь   Изгородь   Камасутра   Канава   Кипяток   Кислотность   Климатические зоны   Клумба   Книги   Колодец   Контейнер   Крот   Кустарник   Лето   Лиана   Луковичные   Лутрасил   Медведка   Микориза   Мульча   Муравьи   Несовместимость   Низина  Обрезка  Осень   Пергола   Перлит   Перчатки 


Обрезка


А кого надо обрезать? :) Навеяно темой про бадан. Прошлой осенью срезать кого-либо было некогда, так весной часть растений выпрели. Я понимаю, что, возможно, это не всем полезно, но что все-таки лучше срезать, а что - оставить?
Вопрос не в том кого обрезать, а в том что обрезать. Обрезать надо цветоносы. Розетку листьев на зиму обрезать не надо. Это общее правило из которого конечно есть исключения. Например, очиток видный уходит на зимовку с цветоносами: обрезать жалко, уж больно красиво цветет прямо из под снега. Бадан вообще отдельная история, так как у него листья зимующие. Аквилегию я обрезаю в конце августа и к зиме у нее образуются симпатичная розетка молодых листьев, которая и уходит под снег.
Правила обрезки все же есть: своевременно, а при заболеваниях раньше обрезаются пионы ( обрезанное сжигается), тоже флоксы (типа мучнистой росы) лилии после отсыхания или под снег (не успевшим) - стебли - проводники холода дельфиниумы - оставляют 20 см., чтобы по трубке не затекала вода и т.д. А вообще - см. ЭДСР.
Пионы, лилии, аквилегию, флоксы обрезаю под корень. Ромашки и прочие пупавки обрезаю под 5 см.
бывалым ( обрезка плодовых) В журнале " Любимая дача" прочитала, что скоро наступит время обрезки плодовых деревьев, да и всего прочего. Моим плодовым три года( сажала однолетки ). В статье написано, что обрезку стоит производить до начала сокодвижения. Как формировать, более-менее поняла, хотя и поздновато. А когда наступит этот самый период сокодвижения, т.е. когда начинать? К сожалению, сейчас нет возможности посетить занятия в Мичуринском саду ТСХА, как посоветовала ЛенаК. Спасибо!
Тамошний лектор сказал следующее: обрезку надо начинать тогда, когда есть уверенность, что температура уже не опустится ниже - 10, поскольку она отрицательно влияет на морозостойкость. А заканчивать ее - хоть в мае, если деревья маленькие и почки на соседних ветвях не обломаете. Кстати, Курдюмов утверждает, что резать, т.е. формировать, дерево надо как раз тогда, когда оно растет, то есть ходить и прищипывать по неодревесневшим побегам. Я считаю, что если у вас молодые деревья, это самое правильное.
Формирование кустов Не подскажет ли кто-нибудь, какие кусты, кроме кизильника, можно выращивать в Подмосковьи, чтобы можно было их формировать в, скажем, сферу7
Katya, Вы имеете в виду, шар? Тогда, бирючина, самшит, и, думаю, барбарис.
все с хорошим побегообразованием, прежде всего смородина альпийская.
Говорят, туя и можжевельник хорошо стригутся. Но мне их жалко, медленно растут.
просто есть шаровидные формы туи - зачем стричь
На тот случай, если шаровидной туи нет!!! К тому же шаровидная туя низкорослая - у меня она десятилетнего возраста меньше метра высотой. А может, человеку хочется жирафа изобразить?
Katya хочет шар сделать а меня интересует, насколько шаровидные формы туи сохраняют свою круглую форму с возрастом?
У меня шаровидная туя достаточно шаровидна. Хотя, наверное ее нужно подправить - нижние боковые ветки немножко израстатьс начинают (внизу оголились и вылезли слишком вверх). Но мне всегда все жалко резать, если только это не необходимо. Эти туи все равно не идеально шаровидные, как, например шары из стриженного самшита в наших любимых журналах. Они, скорее, как округлая рыхлая кочка. Но лежащий на земле шар из нее сделать легче, чем из обычной западной.
шаровидная ту У соседки (82 года между прочим и всё сама делает в саду) растет шикарна шаровидная туя. Я такую нигде больше не видела. Высотой она примерно 140-150 см. Диаметром так же примерно. Идеальная круглая форма, никто никогда ни одной ветки с нее не срезал дл формирования. Крона густая. Лет ей... ну минимум 20. Так что есть такие растения, искать просто нужно. Вот в этом году хочу черенков нарезать. Может что и вырастет.
Сейчас этих туй навезли и стоят они от 150р не понимаю в чем проблема? хотя везт конечно, старье, но выбрать даже среди этого ассортимента шаровидную тую можно легко. Вомите T. occidentalis: Globosa, Hoseri, Hertz Midget, Danica, Little Gem, Teddy, Woodwardii, Golden Globe ... Если нужны "шары" то туя не самое лучшее решение. Ширы или "подушки" делают из тиса и самшита - это не оголяются и почти все современые сорта не требуют стрижки. Ну а если хочется вырезать какую то фигру - тут только тисс подойдет (высокорослого самшита для 3-4 зоны вроде не видел). В Миннесоте был даже конкурс на вырезание фигур из тисса. Так там народ не только верблюдов (лежачих) навырезал - там и медведи были и арки и всякие китайскии скульптуры и стены крепостные высотой под 2 метра и даже мини-горы из тисса. Конечно для таких работ дикие виды не подойдут - в композиции специально подбирают разные сорта для конкретной ее части.
Понятно, значит верблюды не получатся...
верблюды из альпийской смородины... "...смородина альпийская-Ribes alpinum. Этот кустарник обладает уникальными свойствами, делающими его идеально пригодным не только для изгородей, но и дл воплощения топиарного искусства в средней полосе России"
Сергей, всё обрезала сама. Надеюсь, правильно. На одной яблоне, где было два проводника, расположенные под углом меньше 40гр., один сильно укоротила. Второй притянула к колу. Нужно ли было сам оставшийся проводник укорачивать? На другой яблоне из трех одинаковых побегов оставила один, те же самые манипуляции с притягиваем к колу. Все остальные, растущие почему то только с одной стороны дерева обрезала на одну треть. Что нужно было сделать с короткими плодовыми веточками, растущими прямо на стволе, и уже в прошлом году плодоносившими? Насколько сильно нужно у вишни вырезать многочисленные сучки, растущие внутрь кроны?
Re: Сергею К По порядку:
  • 1) Лучше бы второй проводник полностью вырезать. Толку от него все равно не будет. Укорачивать первый проводник нужно обязательно (если, конечно, это не колонновидные яблони)
  • 2) На другой яблоне описание трех побегов не понятно. С плодовыми веточками пока ничего делать не нужно.
  • 3) Притягивание к колу - сам по себе процесс неоднозначный. Вы хотите сформировать дерево с выраженным центральным стволом? Если только это не дизайнерское решение, то выбор довольно спорен.
  • 4) Про вишню тоже можно говорить только конкретно: где-то эти сучки не мешают, а где-то их надо вырезать. Ориентируйтесь на будущую светопроницаемость кроны. Чаще всего их оставляют немного и вырезают после первого плодоношения. Обрезка вишни зависит от очень многих факторов: сила роста, форма кроны, возраст, цели обрезки и т.п. В целом вишню нужно обрезать достаточно сильно, чтобы поддерживать выбранный рост и чтобы плодоношение не уходило на периферию кроны.
    Eщё по порядку:
  • 1. Как вырезать второй проводник? Нужно ли оставлять пенек, или срез должен быть вровень со стволом? Диаметр его у ствола 2см.
  • 2. Три побега растут, как бы, из одной точки. Видимо, был облом в этом месте...
  • 3. К колу притягиваю, поскольку он сильно отходит в сторону, или его можно так оставить, обрезав на почку, направленную к центру дерева? Задача не стоит, конечно, в обязательном наличии центрального проводника. Задача - яблоки чтоб были 8-)
  • 4. Вишни, сорт, конечно, не помню, но восстановлю, помню, где покупала, отличаются сильным ростом и увеличением диаметра ствола, который составляет у трехлеток 5-6см. Кроны очень правильной формы. Пока обрезала явно часто расположенные на стволе, пересекающиеся, и трущиеся между собой, опять таки, на соответствующие почки. Спасибо!
  • 1. При остром угле отхождения и отсутствии кольцевого наплыва, срез делаетс следующим способом: глядя на развилку сбоку, проводятся две воображаемых линии: первая - из верхней части развилки параллельно стволу вниз (т.е. как бы среза ветвь вровень со стволом); вторая - из той же точки, но уже перпендикулярно срезаемой ветви. А срез делается по биссектрисе этого угла (для тех, кто забыл геометрию - по линии, делящей этой угол пополам). При наличии кольцевого наплыва все еще проще - режется по нему (там, где он заканчивается и начинается ветвь).
  • 2. С тремя побегами все равно непонятно. Имелось в виду следующее: есть ли еще ветки кроме них и заложены ли основные скелетные ветви; а исходя из этого и определяется их судьба. Но, поскольку Вы их уже обрезали, то это уже не суть важно. А вот ветви, растущие с одной стороны ствола, пока еще не поздно отогнуть в любом желаемом направлении.
  • 3. По моему опыту, для наших мест лучшая форма кроны для яблони - чашевидная. В чем ее преимущества. Во-первых, она очень просто формируется. Во-вторых, не требует для поддержания никаких усилий - достаточно только контролировать процесс. В-третьих, она одна из самых долговечных и очень проста в омоложении. В-четвертых, качество плодов, пожалуй, одно из самых высоких. И, наконец, она просто красивая. Как ее заложить. Над низким штамбом (40-50 см) формируется с помощью отгибани ветвей развилка чашеобразной формы. Кстати, штамб лучше склонить на север. Естественно, углы отхождения не должны быть острыми. Центральный проводник вырезается или превращается в одну из равноценных ветвей. Удобнее всего оставить три ветви: одна смотрит на север, вторая - на юго-восток, третья - соответственно на юго-запад. И так вся эта красота развивается под контролем с Вашей стороны (регулярная легкая подрезка побегов продолжения и вырезка желающих прорасти в центр), пока не достигнет нужной высоты. После чего все, что растет выше, вырезается, а Вы наслаждаетесь красивой яблоней и вкусными яблоками.
  • 4. Ох, уж эти вишни. Если эти сорт а высокорослые древовидные, очень рекомендую, пока не поздно, сменить их на низкорослые кустовые. Иначе или придется научитьс их жестоко резать (что морально тяжело) или завести стаю дрессированных ворон, чтобы собирать плоды. Если хотите, могу посмотреть, какие сорта покупал в свое время для родителей, - я их отбирал чрезвычайно строго по сумме параметров: урожайно, вкусно, низко, взаимно- или самоопыляемо и легко в уходе. Кстати, лучшее из известных мне мест покупки вишни - Станция зеленого черенкования ТСХА на Пасечной. Там же имеется и еще масса всего интересного. Возвращаюсь к теме обрезки вишни: главное - не дать ей вырасти выше заданных пределов, как бы жалко ни было. Достигается это периодическим подрезанием или вырезанием переросших ветвей, так, чтобы постоянно нарастали молодые ветви. Так можно поддерживать даже высокорослые вишни, хотя и муторно. Все остальное (на какие почки резать и т.п.) - несущественные детали. Центр кроны у вишни может быть довольно загущенным, если это молодые плодоносящие ветви. Как только плодоношение ушло на периферию (обычно 2-3 г.), ветка вырезается. Может быть, когда-нибудь удастся продемонстрировать.
    Большое спасибо за столь подробный ответ. Все более-менее проясняется, некоторый перелом в сосзании произошел. Еще вопрос. Растут две колон.яблони. Растут по-дурацки. Подмерзали, после чего сучки полезли, вообщемЮ плюнула на них. Сейчас вспомнила. Как-нибудь их можно реанимировать? Привить что-нибудь, или еще что-нибудь?
    Вообще, колонновидные яблони сверху не подрезаются. Поскольку это сделал мороз, есть три варианта развития событий: или оставить все, как есть, возможно со временем какая-нибудь ветка возьмет на себя роль проводника (при этом постоянно бояться заморозков, ведь эта зима была теплая, и то подмерзли), или заменить их на более морозостойкий сорт. Третий вариант - если уверены, что это подмерзание было досадной случайностью и в ближайшие 20 лет не повторится. Заключается в срезании ствола сантиметрах в 20-30 над землей. Колонновидные переносят это как должное, т.к. именно так их выращивают в промышленных насаждениях (по крайней мере, я про такое читал). И все повторяется по новой.
  • 2. Не очень поняла, как это ветви отогнуть, растущие с одной стороны ствола. Отгибают, если угол острый, или не так? А чтобы с другой стороны ветви начали расти, нужно разбудить спящие почки. Для этого я часть побегов и удалила через один.
  • 3. Про чаши...Что значит, склонить штамб на север? Посадить под наклоном? При такой форме получается всего три скелетные ветви?
  • 4. А ято радовалось при практически полном отсутствии высоких деревьев на участке, быстро растущим вишням. Они, пожалуй, сейчас самые высокие. Кака высота дерева рекомендуется для высокорослых сортов? Какие сорта покупали родителям? Буду очень благодарна, поскольку в планах было еще приобретение вишни, да и место есть. Всегда пугало неединовременное цветение из-за опыления. Есть еще владимирская, растущая сейчас кустом, будучи срезанной в первоый год газонокосилкой. Спасибо!
  • 2. Ветви можно отгибать не только вниз, но и в стороны. Конечно, ветку, растущую на юг, до севера дотянуть вряд ли удастся, но до востока или запада - легко. А надеяться на пробуждение спящих почек не нужно. Вы же не бонсай из этой яблони делаете. К тому же, даже если они и проснутся, сила их роста не позволит сделать из них скелетные ветви. (Скелетная ветвь нормально развивается, если толщина ствола над ней примерно в два раза больше толщины этой ветви. В противном случае, она или забивает ствол, или сама забивается стволом).
  • 3. Про чаши. Речь идет о том, что Вы формируете крону, а не она сама формируется. То есть на начальном этапе нужно оставить три ветви, как основные (остальные - вырезать), сформировать из них чашевидное основание кроны (применяя, например, выгибание) и поддерживать его в таком состоянии. Штамб направлять на север не обязательно, но так все-таки получается интереснее. Достигается или наклонной посадкой или выгибанием.
  • 4. Для высокорослой вишни рекомендую высоту не более 3 м (в апогее), иначе на вишни будете только любоваться. Естественно, подрезать нужно каждый год понемножку, а не только по достижении этой высоты. А с Владимирской Вам, можно сказать, повезло, пусть так и растет.
    Возвращение к теме обрезки (фото со встречи) Это мой первый опыт создания WEB-странички, так что критика принимается :) http://sealena.codis.ru/obrezka/obrezka.html
    А мне обрезка не понравилась, она под карликовое дерево сделана, а дерево не карликовое. Рано убран проводник, не сформирована ярусность кроны. Бонсаи получился.
    Михаил! Так в том ведь и состоит смысл такой обрезки, чтобы избавиться от этой наболевшей ярусности. Ведь для чего она была придумана: из-за того, что при вертикальной формировке с центральным проводником освещенность внутри кроны очень страдает, просто приходится делать ярусы, чтобы хоть как-то скомпенсировать этот недостаток. В результате работает на плодоношение от силы 30-40% кроны. А в чашевидной кроне свет поступает ко всем ветвям, поэтому ярусы в ней - просто потеря урожая. Через несколько лет крона этой яблони станет раскидистая, несколько шире стандартной ярусной. Будучи ограниченной по высоте 2,5 м, чтобы за ней можно было легко ухаживать (ограничение производится, конечно путем обрезки), плодоносящая зона будет расположена от 1 м от земли и до самой верхушки. А Вы говорите карлик. Нужно просто представить себе, как оно будет развиваться. Дереву ведь еще расти и расти. Только расти оно будет не вверх, а больше вширь.

    Конечно, все эти манипуляции лучше было бы сделать пару лет назад, когда дерево было поменьше. А так получилась довольно сильная обрезка. Впрочем, Андрей согласился с потерей нескольких яблок в этом году в счет будущих урожаев. За что ему честь и хвала. Если будет возможность и желание Андрея, можно будет фотографировать периодически эту яблоню, чтобы демонстрировать ее постепенное развитие.

    Кстати, в бонсай, за исключением метлообразного стиля, центральный проводник всегда поддерживается - это важнейший элемент его облика.


    Я в обрезке как раз плохо понимаю, поэтому, думаю, очень нужная это страничка!
    Вот это да-а! Это и получилась та самая "чаша", про которую рассказывал Сергей К.? Ну очень радикальная обрезка! У меня яблони имеют вид как на первой картинке (до обрезки), т.к. их никогда никто не формировал, и я понимаю, что обрезка нужна, но обрезать яблоню ТАК- мне бы просто ужасно страшно было... А было такое большое дерево! :)))
    А мне форма дерева понравилась именно схожестью с бонсаем, к коим испытываю трепетное чувство. Конечно, такое дерево не будет никогда той самой, старой раскидистой яблонью из детства... Но, все равно, интересно! Если данная форма еще и на урожайность положительно влияет, вообще здорово!
    Сергей, а такая радикальная обрезка, производимая в один прием, не насосит вреда дереву? Камедонотечение и пр.? Информация, понятно, книжная :)
    Камедетечение бывает только у косточковых - их, действительно, лучше обрезать понемножку. Из предыдущего Вашего сообщения: именно раскидистой яблоней она и станет, если рост в высоту не ограничить. А если бы оставили центральный проводник, стала бы (без обрезки) здоровенною дубиною высотою с дом, но малораскидистой.

    Кстати, по поводу радикальности. Обрезка, при которой дерево теряет одну ветвь из четырех, на радикальную еще никак не тянет. Для молодого дерева такая обрезка практически незаметна. Радикальная - это когда от взрослой яблони остается пенек с несколькими скелетными обрубками (больше 50% кроны).

    Возможно, еще не совсем понятен масштаб из-за ее (яблони) тяжелого, в плане возможности сфотографировать, расположения. Только искусство Sealen'ы позволило вообще получить снимок. А так она была всего-то около 2 м высотой и отнюдь не толстая. Так что на самом деле не все так страшно. Опять же, я ведь не настаиваю, чтобы все срочно привели свои деревья в соответствие с образцом. Кому что нравится. Если бы Андрей не согласился на такую обрезку, сделали бы что-нибудь другое.


    Сергей, очень убедительно! Интересно, можно ли моим , уже подстриженным неумелой рукой, задать подобную форму?
    А если деревьям более 15 лет?
    В целом, чем моложе дерево, тем проще придать нужную форму (принцип, общий дл всех стилей обрезки). Для деревьев старше 7-10 лет это может быть проблематично, тут нужно смотреть индивидуально, в зависимости от имеющейся формы кроны, силы и типа роста и т.д. К тому же помимо чашевидной, существуют и другие типы кроны с хорошим световым режимом, хотя чашевидная мне нравится больше всего. Например, различные варианты плоской кроны. Но в пересчете на отдельное дерево они менее урожайны.
    Спасибо за обстоятельный ответ. Мне стала понятна эта "идея". Будем наблюдать динамику по Андрею.
    Sealenа, а как Вам данная форма дерева, приглянулась? Отдельное спасибо за фотоматериал :)
    Мне понравилось. Я и сама пыталась на своих деревьях в свое время что-то подобное "изобразить" но, увы, некому было показать, как ветви отгибать, а теперь уже поздно в большинстве случаев исправлять. Но то, что еще можно, я уже отогнула и закрепила. Сергей не очень ругал мою обрезку :), хоть и наметил уже довольно толстые ветви, которые в течение нескольких лет нужно будет удалить. Я специально покупала карлики и полукарлики, когда закладывали сад, так что идеи вырастить большие деревья никогда не было, 3 м - это максимум, лазить по деревьям некому, а яблок нам хватит. У меня полно друзей, которые закапывают-выбрасывают урожай со своих больших яблонь, особенно в урожайные годы. Меня в прошлом году "Уэлси" на карликовом подвое первый раз порадовала яблоками, так их было несколько ящиков, а это только первый урожай :)