Строительство садового домика

С точки зрения эксплуатации дом (как капитальное сооружение) не должен требовать ухода, текущего ремонта, подготовки к зиме и обратно. Дом не должен создавать проблем при летних ливнях, весеннем паводке, ураганном ветре, и прочих стихийных бедствиях (например, землетрясение).
Ну, о таких вещах , как прямое попадание молнии или падение метеорита говорить уже не будем... И о пожаре тоже промолчим.

В доме не должно быть мух, комаров и прочих летающих и ползающих насекомых, мышей, крыс и прочих грызунов. Хотя полезные насекомые: паучки, златоглазки, наездники и другие вполне приветствуются...:-)

В дом должна быть электроэнергия - круглый год. Но питьевая вода постоянно нужна (желательна) - только летом.

Дом должен иметь возможность приютить на несколько дней достаточно много людей (например, в случае приезда гостей).

Все помещения в доме должны быть многофункциональными: например, в зависимости от времени года одна и та же комната может быть использована и как спальня (летом) и как склад (зимой). (Именно поэтому качество внутренней отделки (пол, стены, потолок) должно быть одинаковым и не самыми шикарными во всех комнатах, независимо от их задуманного назначения).

Вещи, предметы обихода, мебель и т.д. не должны портиться при хранении в доме, особенно в нежилой зимний период, или требовать специальной защиты их при хранении.

Общие размеры дома по его основанию - примерно 6 на 7 метров. Хотя занимаемая площадь несколько меньше произведения этих двух чисел, поскольку форма основания- не прямоугольная (каждый из четырех углов как-бы вырезан).
Этажа два, точнее, в качестве второго этажа служит мансарда, имеющая Т-образую форму пола и скошенные под углом стыки стен и потолка. На первом этаже - четыре отдельных комнаты.
Первая, в которую вход с улицы, выполняет роль кухни и умывальника (в холодную или сырую погоду). В ней три больших окна, поэтому - всегда светло.
Вторая - проходная комната. В ней дверь в соседнюю комнату и лестница на второй этаж. Именно эта комната используется в качестве жилой и отапливаемой в зимнее время.
Третья комната - спальня для холодного сезона (весенне-осеннего). Или гостевая комната - летом. Или холодильник-морозильник зимой.
Четвертая комната имеет отдельный вход с улицы и также имеет многофункциональное предназначение:от столярной мастерской до гостевого домика.
В каждой комнате от одного до трех окон на разные стороны света. В мансарде - три больших окна: на восток, юг и север. Поэтому она очень светлая и уютная. Часть мансарды занимает летняя спальня. Ранней весной - пристанище подрастающей цветочной рассады. Зимой здесь хранятся сухие травы и березовые веники.

С точки зрения архитектуры никаких особых изысков или излишеств нет, если не считать достаточно высокую и крутую крышу сложной формы с четырьмя ендовами.

Говоря о планировке дома, хотелось бы особенно подчеркнуть, что нет нужды собирать под одну крышу абсолютно все жилые и нежилые помещения. Я рассматриваю весь сад как одну большую летнюю квартиру площадью в 600 кв. метров. Естественно, что в такой квартире разные функциональные элементы могут быть разнесены в пространстве.
Например, основной дом не нужно летом использовать в качестве столовой. Нет ничего ужаснее одинокой злой мухи, которая начинает приставать к спящему человеку летним ранним утром...:-)
Для этого есть во-первых, беседка в теплое время, а во-вторых, летняя столовая (в холодную или сырую погоду). Причем если беседка расположена в стороне от дома, примерно в центре сада, то летняя столовая - совсем рядом от основного дома, их разделяет только вымощенная плиткой площадка. При этом летняя столовая представляет собой небольшой домик (2 на 3) тоже из бруса. И может служить отдельным гостевым домиком (при необходимости).

Или взять к примеру такое важное помещение, как туалет. Совсем никакой необходимости делать его в доме нет. Гораздо лучше - отдельное сооружение на другом конце сада. И тогда утреннее его посещение превращается в первую прогулку по саду...:-)
А в доме можно и ночной вазой обойтись.

Хотелось бы сказать еще о достаточно распространенных архитекрурных элементах дачного строительства, которые я считаю не тошлько бесполезными, но и вредными.

Основной материал несущих конструкций (стен) - сосновый брус квадратного сечения со стороной квадрата - 100мм. Одна из четырех сторон бруса (та, которая образует внешнюю поверхность стены) - остругана. На ребрах бруса сняты фаски.
Все остальные элементы дома (перекрытия, балки, пол, потолок, стропила, окна, двери и т.д.)- также сосновый пиломатериал. Причем весь материал - прошел только самую предварительную непродолжительную просушку, практически - сырой. Но очень важно, что степень сухости материала одинакова, поэтому в построенном доме никаких деформаций или усадок при высыхании древесины не происходит. Вагонка для облицовки стен и пола имеет такую же степень сухости, что и материал несущих конструкций.
Кроме древесины использованы также: льняная пакля, опилки, гвозди , стекло оконное, шифер, пропитка антисептическая (прозрачная и с колером).
Не используются: стекловата , толь, рубероид, пластик, пленка, масляные краски, штукатурка, клеи, ДСП и ДВП, монтажная пена, линолеум, обои, пенопласт,
Т.е. почти все сделано из экологически чистых и нетоксичных материалов, за исключением шиферной кровли (содержащей асбест), выбранной из соображений пожаробезопасности и приемлемой цены. Впрочем, кровля - это наиболее безболезненно заменяемый элемент дома в случае возможной модернизации.

Фундамент
Рельеф участка имеет небольшой уклон, из-за которого перепад высот по периметру будущего дома достигал 50-80см. Грунт - глина, место достаточно высокое, грунтовые воды - глубоко, но из-за наклона бывают потоки воды, текущие по поверхности весной при бурном таянии снега и в сильные ливни. Поэтому, несмотря на то, что прежний дом простоял на этом же месте много лет без проблем на столбиках (деревянных, металлических, бетонных), было решено делать ленточный бетонный фундамент.
По периметру будущего дома была выкопана траншея глубиной до 50 см и шириной около 40см, в которую была засыпана крупная щебенка почти на полную глубину. Затем была сделана точная разметка и натянута бечевка, по которой построена деревянная опалубка.
Высота этой опалубки, естественно, получилась разной: от 20 см до почти метра. На эту работу бригаде из 3-х человек потребовался один день. На следующий день был заказан миксер бетона, который из-за невозможности подъезда к самому фундаменту пришлось разгрузить в сколоченный деревянный короб. Бетон из короба переносили и заливали в опалубку носилками и на тачке. Через несколько часов весь фундамент был залит, поверхность его выравнена в горизонтальной плоскости по уровню. Из оставшегося бетона были сразу же сделаны отмостки.
Всего на строительство фундамента ушло два дня. После чего был взят двухнедельный тайм-аут, необходимый для созревания бетона и получения им примерно 50-ти процентной прочности (на получение полной прочности нужен месяц), достаточной для установки на нем стен.

Итак, прошло две недели... С фундамента снята деревянная опалубка, все внутренне пространство очищено от мусора и засыпано щебенкой и песком. Поверх песка уложены листы фанеры и оргалита. Должен заметить, что подобное укрытие не предусмотрено стандартной технологией строительства (так же как и аналогичное укрытие окружающей строящийся дом территории), но было мною сделано для облегчения последующей уборки строительных отходов (стружки, опилок, щепок) с поверхности грунта, засыпанного песком.
Для чего это нужно? Если не обеспечить такую идеальную чистоту, то со временем отходы (и не только древесные) под воздействием испарений начнут разлагаться, гнить, появится плесень, запах и прочие "прелести".

Стены
На площадку завезены строительные материалы: нарезанные по размеру куски бруса, доски, вагонка, половая рейка, брус для стропил, двери, окна, шифер и т.д.
Первым делом на поверхность фундамента по периметру кладется в один ряд черновой брус, создающий контуры стен дома, и крепится между собой гвоздями. Между этим самым нижним рядом бруса и поверхностью бетонного фундамента прокладывается гидроизоляция, в качестве которой использованы полоски рубероида.
Из пар оструганных досок сколачиваются так называемые "углы", который ставятся вертикально на места реальных углов дома, приколачиваются снизу гвоздями к черновому брусу, а сверху крепятся временными растяжками, предварительно выставленные точно вертикально по отвесу. Теперь мы видим 3-х мерные контуры будущих стен.
Заранее нарезанные нужной длины куски бруса укладываются между ребрами углов и приколачиваются друг к другу 150-миллиметровыми гвоздями (при толщине бруса 100мм гвоздь проходит насквозь верхний брус и до середины - нижнего). Между брусьями прокладывается слой льняной пакли. Вертикальность стен проверяется по отвесу.
Дверные коробки устанавливаются сразу, коробки окон - после достижения необходимой высоты. Закрепленные в нужном месте и выровненные по вертикали коробки служат дополнительными вертикальными направляющими (кроме углов, выравнивающими укладываемый брус.

Пол и перекрытия
Балки пола первого этажа уложены на верхнюю плоскость ленточного фундамента. На балки настилается черновой пол из обычной струганной обрезной доски, которая после просушки обязательно уменьшится в размерах, что приведет к образованию щелей. Поэтому чистый пол из высушенной половой рейки укладывался уже на следующее лето. Покрытие - антисептическая пропитка достаточно темного цвета.
Потолочные балки из бруса служат одновременно каркасом для потолка первого этажа и пола второго этажа. И тот и другой - из струганой обрезной доски. Пространство между полом и потолком заполнено мелкими стружками (или крупными опилками), служащими для звуко- и теплоизоляции. Потолок затем обшивается вагонкой (одновременно с обшивкой стен), а пол второго этажа после просушки закрывается сверху половой рейкой.
Половая рейка кладется в направлении, перпендикулярном черновому полу. При этом используется их принудительное сжатие по несколько дощечек двумя клиньями, которые вбиваются между краем пола и временно укрепленным опорным бруском. Такой прием позволяет максимально уменьшить щели в полу, образующиеся при окончательном высыхании половой рейки.
Участок пола, непосредственно примыкающий к камину, сделан из напольной керамической плитки. На черновой пол настелен лист влагостойкого гипсокартона, а сверху - наклеена плитка. При этом толщина половой рейки оказалась практически равна суммарной толщине гипсокартона и плитки, поэтому поверхность пола оказалась ровной, т.е. в одной плоскости.

Кровля
Крыша дома, служащая одновременно внешними стенами мансарды (второго этажа) была выбрана сложной формы - с ендовами.
ранее собранные на земле стропила треугольной формы поднимаются наверх, устанавливаются на нужное место, выравниваются по вертикали и крепятся.
Точно также устанавливаются заранее собранные и обшитые с внешней стороны вагонкой фронтоны, которые также имеют форму треугольника с вырезами под окна. Стропила и фронтоны крепятся распорками и обшиваются дощатой обрешеткой под шифер.
Ендова (от старинного русского названия ковша для воды) - излом кровли с ребром изгиба в нижней части, в котором собирается вся стекающая по кровле вода. Поэтому в их ребра вкладываются и крепятся желоба из листовой оцинковки.
Листы шифера нарезаются нужных размеров и формы и прибиваются к обрешетке кровли специальными гвоздями (с оцинкованным колпачком поверх шляпки). Коньки (верхние ребра изломов крыши) делаются также из листовой оцинкованной жести.
Во внутреннем пространстве под крышей строится мансарда сложной формы, состоящая из досчатых стен и потолков, обшитых вагонкой.

Двери, окна, лестница.
Все двери (входная и межкомнатные) - филенчатые из сосны. Антисептическое покрытие цвета "махагон". Входная дверь для тепла и прочности дополнительно обшита с внешней стороны узкой вагонкой.
Окна - деревянные из сосны. В зимних комнатах первого этажа - двойные. Остальные - одинарные.

В заголовке раздела есть слово "сроки".
Общее время, затраченное на строительство дома, включая фундамент и отделку, составляет примерно две недели. При этом от фундамента до готового дома (без малярных работ и установки шпингалетов) прошла всего одна неделя.
И сразу в нем можно было жить. Т.е. никакой предварительной многомесячной усадки, усушки и утряски не потребовалось.
Естественно, что сюда не входят подготовительные работы по расчистке места под строительство, а также нарезка и остругивание бруса нужных размеров, досок, погонажных изделий и т.п. (пожалуй, еще дня три добавить нужно).
Ну и сосновый лес, естественно, рос тоже очень долго...:-)

Строительство нового дома, как ни странно, началось с ремонта старого дома...:-))
Старый дом, построенный прежними владельцами садового участка, выглядел внешне вполне прилично и не имел заметных дефектов: крыша цела, окна-двери на месте. Хотя и был уже не жилым достаточно длительное время. Правда, мансарда оказалась недоделанной и забитой мусором, хламом и пылью. Собственно и все остальное пространство было также заполнено накопившимися за много лет выброшенными вещами, утварью, мебелью.
После капитальной очистки и осмотра было принято решение (по рекомендации специалистов- строителей) сохранить этот дом, сделав полный косметический ремонт и доделав 2-й этаж (мансарду). Дело было в середине лета. На все ушло две недели.
Дом принял относительно пригодный для жизни вид и стал использоваться по прямому назначению. Правда, первый же сильный ливень показал, что у пристроенной к дому веранде протекает крыша, но на это особого внимания не обращалось. Из других строений на участке оставались: баня, пристроенная к дому, летняя кухня, сарайчик с садовой утварью, крышей которого служил неиспользуемый бак для воды. Баню - отремонтировал (с заменой прогнившего пола), летнюю кухню пришлось снести из-за неремонтопригодности. Тут и закончился остаток лета...
При зимних посещениях дачи обнаружились другие недостатки этого дома, но о них - в другом разделе...
Тем временем на следующую весну было запланировано строительство новой бани и маленького домика- летней столовой, а также - беседки и туалета. Сказано - сделано... И в конце апреля 2001 года все это было построено в течение недели.
Небольшой летний домик (2 на 3 метра) из свежеоструганного соснового бруса стал резко контрастировать со старым домом, с его затхлой и сырой атмосферой. Крыша веранды продолжала протекать, несмотря на предпринятый ремонт, и было решено ее заменить осенью на конструкцию, аналогичную летнему домику-столовой.

До момента начала строительства веранды оставалась неделя. Старая веранда была уже разломана, место частично расчищено.
И вот тут-то и произошло главное событие: однажды летним вечером посмотрел я пристально издалека на старый дом, пытаясь представить - как будет гармонировать и впишется ли запланированная новая веранда. И тут перед мысленным взором нарисовалась картина абсолютно другого дома, красивого и удобного...:-)
На следующий день проект строительства веранды-пристройки был плавно трансформирован в проект нового дома. Назад пути уже не было...
Сроки были сдвинуты, и начался процесс разборки-разлома старого дома с использованием собственных рук, лома, кувалды и крепких выражений (впрочем, вслух не произносимых). Естественно, что первым делом была содрана с крыши шиферная кровля. А дело было уже в начале сентября. Поэтому проходящий мимо по улице народ участливо интересовался: успею ли закончить ремонт крыши до зимы или так и останется голой до весны...
Можно понять недоумение и крайней степени удивление тех же самых людей, который снова прошли мимо после двухнедельного отсутствия: на том же самом месте стоял абсолютно другой дом...
А старый дом превратился в огромную груду строительных отходов, которая просуществовала еще пару лет, медленно уменьшаясь в размерах и путешествуя из одного угла участка в другой... Надо сказать, что избавиться от нее оказалось гораздо более сложной и трудоемкой задачей, чем построить новый дом.

Не начинайте строительство дома до тех пор, пока не будет накоплено достаточно ресурсов (материальных и финансовых) для выполнения полного объема строительных работ - от начала до завершения. Самое страшное - растянуть стройку на месяцы и даже годы.
Постарайтесь закончить строительство за один сезон.

Лучше построить более скромный дом, чем не построить (или не достроить) его никогда.
Спланируйте дом состоящим из нескольких строений и, при необходимости, стройте частями, но с быстрым завершением строительства отдельно взятого сооружения.

Ваш дом не будет вечным. Не пытайтесь строить на века. Реальный срок жизни (с учетом морального старения) садового домика 20-30 лет.

Не стремитесь к использованию самых современных строительных технологий и материалов, самых модных дизайнерских решений. Независимо от сегодняшнего вида и состояния дома через 30 лет он будет выглядеть в лучшем случае достаточно скромным, в худшем - смешным или даже жалким.

Нужно очень внимательно отнестить к вертикальным поверхностям (стены, фронтоны), расположенных на той стороне дома, откуда приходят господствующие (особенно осенью) ветра и осадки (дождь, мокрый снег). На таких поверхностях скапливается влага. и если есть какие-то горизонтальные элементы (планочки, полочки, козырьки, карнизы и т.д.), препятствующие свободному стеканию воды или задерживающие снег, то рано или поздно в таких местах древесина начинает чернеть.
Характерная картина может наблюдаться под окнами неверно сделанной мансарды или второго этажа: от стекающей по стеклу воды деревянные поверхности ниже окна начинают чернеть из-за наклонного козырька между основной стеной и фронтоном.
Любой косой дождь подчиняется элементарному закону физики: угол падения равен углу отражения. Поэтому струи дождя, падающие под углом (например, в 45 градусов) от вертикальной поверхности будут отражаться наружу и вниз , а от горизональной - вверх к стене, вызывая дополнительное ее увлажнение. Аналогичная картина наблюдается в нижней части стен дома из-за брызг, отраженных от поверхности грунта или отмосток.

Вот несколько общих видов